【第7章】ミャンマー後編(H16年9月)

【第7章】ミャンマー後編(H16年9月)

15:第2部はチャイティーヨー

その昔、ずーーっと昔、まだまだ昔。
どこかの神様が、海底に沈んでいた黄金の岩を、よっこらせっと持ち上げて、ある山の斜面にポツンと置いた。大きさが6~7メートルもある、その大岩は、山の斜面に、今にも転げ落ちそうな状態でとどまっているのに、雨が降っても、風が吹いても、人が押しても、絶対に斜面を落っこちていかない。これこそ、神様の不思議な神通力じゃ、とういことで、敬虔深いミャンマー人から、非常な尊敬と信仰の的となっている。

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 神様なんていないからっ。
 岩を持ち上げるわけないじゃん。風化して、あたかも岩が浮いているような形ができあがった。それとも、岩の下をボルトで止めてある。そんなのに決まっているじゃん。
 要するに、ただの岩でしょ?
なんてのは、宗教概念が世界一希薄な日本人の考え方。
ミャンマー人は、実際はどう思っているのか知らないが、少なくとも表面上は「この岩は仏様のパワーの集大成」と信じ、熱心にお参りにやってくる。岩のまわりには、大きな寺院を作り、寺の管理のもとに、岩を超金ピカに装飾している。金メッキをこれでもか、というくらいに貼り満たし、岩のてっぺんには豪華な王冠がちょこんと鎮座している。大勢集まる参拝客のために門前町には旅館や食堂がいっぱい。みやげ物屋もいっぱい。

ゴールデンロック(読んで字の如し)と呼ばれるこの岩については、日本ではあまり紹介されない。「歩き方」には1ページしか掲載されてない。
…すごく綺麗な岩らしいよ。金色に光ってて。
…行くのは、とても困難らしい。片道1日かかるとか。
なんか、そんな噂を、あちこちのHPで耳に。

「行くのは困難」なんて言われた日には、こりゃ、行くしかないよね。

本来は
電車→電車→バス→バス→歩き
となるところを、かなりショートカットして
車チャーター→バス→歩き
というプランを立てた。
ところが、これでも「行くのは困難」な石っころでした。


16:片道300Km。近い、近い。

モロッコでも、ウズベキスタンでも、ミャンマーでも、200~300Km離れたところに車で移動するのは当たり前。これくらいの距離なら、2,3時間で到着するので、休憩すら取らないのも当たり前。

気高き銘岩「チャイティーヨーのゴールデンロック」に向かうため、朝7時に首都ヤンゴンを出発。車は、いつものワンボックスワゴン。スピードメーターが時速90Kmを指したまま壊れているやつ。
朝7時はミャンマーでも通勤時間。あふれるほどの人間を乗せたバスやトラックが、ほんとに真っ黒な排気ガスを噴出しながら、ヤンゴン方面へ走っていく。それらと逆走するように、都会の喧騒から離れていく我々。他人が仕事をしている時に、自分は休暇中。これぞ快感、ちょぉ気持ちいい。
30分ほど走ると、軍隊が検問していて、車がとめられた。運転手に向かって、こわそうな軍人がアレコレ文句を言っている。よくわからないけど、コワイ。運転手が適当なお金を払って、無事にその場を通過。払ってたのは、公式の通行料だけだったようだけど、、、。
ミャンマーは軍事国家。観光地から一歩、外に出ると、あちこちに軍隊が駐留している。これから向かうチャイティーヨーは、その昔、軍事的に重要な位置にあったそうで、そこまでの間に、いくつもの検問がある。軍隊としては、外国人がうろうろするのは、戦争が少ない現在でも、あまり気持ちのいいものではないらしい。一方、ミャンマーの一般人は、軍事政府のことが大嫌い。検問では、軍隊、運転手ともに、これでもかというくらいに無愛想。イラクほどじゃないけれど、ちょっと緊張感が漂うドライブです。
その後、5,6箇所の検問を通り抜け、300Km弱を3時間ほどで走りぬけ、チャイティーヨーのふもとの町に到着。もちろん、ここまで休憩なし。朝7時に出発して、口にしたのはミネラルウォーターだけ。忍耐力は養われます。

ここから先は、車を乗り換える。この先の山道が急斜面で細道なので、一般車の乗り入れが禁止されている。ここから先に入ることができるのは、特に許可されている「バス」のみ。

そのバスが、今、目の前にある。
バス?これが、バス?
どう見ても、日本語的には、「ダンプカー」なんですけど。。。
たぶん、世界的にも「ダンプカー」です。

ダンプの荷台に、木を渡して、横並びのベンチを作る。ここに、みんなして、肩をくっつけあって、乗り込む。普通の大きさのダンプカーだけど、荷台は25人乗りだという。冥土の土産に乗ってみるか、といいたいところだが、慣れていないと、本当に冥土の土産になってしまう。山道が険しいため、ダンプは上下左右に大揺れするし、つかまるところは、隣に座っているミャンマー人の肩だけ。「やめておけ!」というガイドさんの強い言葉にしたがって、我々小柄な日本人は車内の助手席に座らされた。しかし、ダンプの運転手を含めて、車内に横並びに4人。こっちも、かなりの穴倉状態なんですけど。

上って、上って、下って、、。ゆれて、揺れて、倒れそうになるくらいに左右に傾いて、、。
平均時速30kmで、1時間ほど運ばれた。助手席の脇につかまり、天井につかまり、ぐらぐら、ゆらゆら、1時間耐えた。
通勤ラッシュで山手線を1周するほうが楽だと思います、たぶん。

そして、到着したのが、奥深い山の中の、それは、とてもとてもひなびた村。植物製の住居が数件立ち並ぶだけの広場に到着。ここで、バスという名のダンプカーから降りる。
しばらくぶりに身体を伸ばせることができて、一安心。超エコノミー症候群の一歩手前だったから。

しかし、しかし、まだ到着ではないんです。
ここから先に、本日、最大の難関が待ち受けているのでした。


17:金の玉

あこがれ夫婦は、一応、バックパッカーです。登山用のリュックをしょって旅行してます。このチャイティーヨーへの旅行の時も、いつものリュックサックを背負ってます。重さはだいたい4Km弱。

バスという名のダンプカーから降りた、その場所は、「バスステーション」。簡単にいうと、ただの広場。周囲には、木と葉っぱでできた家が数軒ならんでいる山間の村。文明からかなり遠くへ離れてきたな、と実感できる。そんな地べたへ、よっこいしょ、とリュックといっしょに腰をおろした。バス(ダンプ)の揺れのせいで、かなり疲れたが、当然、まだまだ目的地には着いていない。
「目的地は、あの山のてっぺんにあります。ここからは歩きます。」
って言われたけど、山のてっぺんなんて見えないよ???

時刻はちょうど12時。たまに小雨が降る、湿度約100%の中、我々は歩き始めた。登り始めた。
道は、予想外にも、完全に舗装されている。道幅も6,7mくらいある。しかし、傾きが尋常ではない。スキー場の中級者ゲレンデくらいの平均斜度があり、カーブでは、さらに勾配がきつくなる。たとえ中野浩一でも、自転車で登ることは不可能、そんなくらいの坂道を、重さ4kgのリュックを背負って、ひたすら歩く。登る。
厳しい自然に鍛えられたミャンマー人(ただし都市在住)にとっても、ちょっと苦しいらしい。ましてや、温室でもやしのように育てられた日本人には、かなりこたえる。(ちなみに、私、夏の間は高校生と部活をやっているんですけど、それでも、急坂をつらく感じます。)かなり疲れたな、と思って時計を見ると、まだ5分くらいしか経過してない。ガイドブックによると、この坂道が1時間つづくということだ。ぐはぁ。

そんな坂道、外国人旅行者が登れるわけない。特に、ぶよぶよの西洋人なんて、絶対無理!なので、それをあてにした商売が発達している。
ひとつは、荷物運び。途上国独特の黒い子供が、自分の体と同じくらいの大きなかごを持って、なにやら近づいてくる。どうやら、かわりにリュックを持ってくれるらしい。頂上まで、荷物を運んでくれて、だいたい100円(1ドル)ということだ。はっきり言って、はした金。でも、もっとはっきり言って、プライドが許さない。これから向かう目的地は、一応、仏教の聖地。お参りに行くのに、お金を払って荷物を持ってもらったのでは、ご利益なんぞあるわけがない。リュックのひもが肩に食い込んで痛いけど、そして、荷物運びの子供がかわいそうだけど、断固拒否。自分のものは自分で運びます。
しかし、上には上があるもので。荷物運びよりも究極のサービスがある。それは、人運び、すなわち「かご屋」。イスをお神輿のような状態で、太い竹にくくりつけ、前に2人、後に2人、計4人で持ち上げる。旅行者はイスに座ってれば、お気楽に、のんのんと、頂上まで運んでもらえる。時代劇のかご屋ではなくて、お神輿のようにかつぎ上げられる。坂道が急角度なので、かご状態では地面にすってしまう。頂上までの料金は4人分なので、400円前後。これも、はした金。
さぁ、あなたなら、乗りますか?
同じアジア人として、恥ずかしくて乗れないですよ、普通。人間も、ここまで腐ってしまったかってね。もちろん、そんなカゴを利用しているのは、まん丸の西洋人だけ。

とかなんとか、強がりを言ってみても、やはりきつい。むしむし暑くて、汗が、本当に滝のよう。シャツは、汗でびしょびしょで、しぼれば簡単に水がしたたりおちる。タオルで拭くことなんて、完全に意味なしお。
道はクネクネくねくね曲がっていて、「ここを曲がれば、そろそろ視界が開けるはず」なんて思っても、曲がればやっぱり、道はまだまだ先へつづいている。
いったい、どこまで登ればいいんだよー、チャイティよー。
一度立ち止まると、二度と歩き始める気力が沸かなくなる。だから、休まず、立ち止まらず。どんなにゆっくりでもいいから、常に前進。本当に修行だわ、これは。
約1時間の難行苦行の末、死人を出さずに、どうやら頂上へ到着。ほんっとに、よくがんばりました。

しかし、頂上で待っていたものは、そんな疲れをさらっと吹き飛ばすのに充分な絶景、そして、金の岩だったのです。

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18:金の岩

昔むかし、海底に沈む巨大な岩をお釈迦様が、ヨッコイショ、どっこいしょと持ち上げて、この山の斜面にチョコンと置いていった。その岩は金色に光り、山の斜面から今にも転げ落ちそうな状態で、そこに留まっている。いくたの地震や、大雨にも、ピクリともせずに、落ちそうで落ちないでいる。これこそ、お釈迦様の神通力じゃ、ということで、信仰心の篤いミャンマー仏教徒は、この「ただの岩」のことを、非常に貴重に崇拝している。岩のある高台には、大きな寺院をつくり、毎日毎日、多くの観光客、参拝客が、あの急な坂道を登ってやってくる。
それが、チャイティーヨーのゴールデンロックである。

でも、ただの岩ですから!

という表現は正しくないかもしれない。僕はてっきり、ちょうどいい形の岩を見えない位置でボルトで止めてあるのかと思ったけれど、「風化してできた、まるで岩がのっているように見える地形」というのが正解らしい。

とか、日本人は仏教徒じゃないから、そういう無意味なことを考えるんですね。いいんです。信じる者は救われるんです。
ゴールデンロックの大きさは約5m。金ぴかのめっきが、まんべんなく塗られている。ミャンマー人は金めっきが大好きである。ゴールデンロックをまつるために作られた寺院も、非常に豪華絢爛。こんな山のてっぺんに、よくも建てたな、というくらいの大きなお堂がいくつも並んでいる。
ちなみに、女性は、ゴールデンロックを触ってはいけない。こんなこと言われると、余計に、ありがたく拝んでしまったりする人は、純粋な心を持った「オカ仏教徒」です。

あれこれと、いらないことを言ってますが、結局はゴールデンロックこそが、ミャンマー最大の観光スポットだと思ってます。仏教概念をまったく無視しても、一見の価値があります。山道の苦難を乗り越えてきて、ぱっと目の前に広がる景色。その中に、宙に浮かんでいるような金色の大岩。夕暮れ時には、足元のほうから夕日に照らし出されて、まるで、岩自体が発光しているよう。夕日が沈みきるまで、1時間くらい、うっとりと眺めています。まったく飽きません。
こんな山奥の、こんな貧乏な村に、これだけ経済効果のあるものが眠っている。ミャンマーって、もったいない国です。

しかし、豪華絢爛なのは、あくまでも岩と寺院だけ。それ以外のもの、つまり、周辺の住居、ホテル、食堂は、これこそ質素の見本というようなもの。ホテルは、山頂にある「一番いいホテル」。1泊3000円(ふたりで)はミャンマーの物価を考えれば高級ホテル。しかし、部屋は木造一間。当然、トイレ、洗面、シャワーは1部屋。シャワーは天上に固定されているから、わきの下はどうやって洗えばいいの?すきま風は入り放題。風だけじゃなくて、羽虫や、それを餌にしているヤモリも自由往来。しかし、それで納得しないといけないですね。だって、こんな山の上なんですから。

可愛そうなことに、1年程前に、ゴールデンロック周辺で大火事があったという。寺院、門前町などのほとんどが焼失してしまったらしい。こんな山奥で復旧作業がはかどるはずはなく、寺社以外の建物は、今も焼け落ちたままか、改修中か。それを思えば、屋根の下で雨露をしのげるだけしあわせ。


19:学校に行く子供と、行かない子供

チャイティーヨーで、夕日と朝日を拝む。お決まりの1泊コースを終えて、翌日は朝8時に下山。死にそうだった上り坂も、下るときはそれなりにラクラク。8時30分ころには、麓のバス乗り場に到着した。昨日、来るときにも立ち寄った、ただの広場で、周辺には萱葺きの家しか存在しない。ここで、バスという名のダンプカーが来るのを待つ。

5分ほど待つと、山の下から1台のダンプカーが上ってきて、バス乗り場でとまった。これは、僕らのバス(ダンプ)ではないらしい。そのダンプがパォォン、とクラクションを鳴らした。すると、どこに隠れていたのか、小学生くらいの子供達がワラわらと、集まってきた。30人から50人くらい。みな、白いシャツと黒いズボンをはいている。制服着用の小学生である。それらの小僧達は荷物のように、ダンプの荷台にあふれるように乗っている。そして、ダンプは、もう一度、プォォンと吠えると、急な山道を頂上めざして上っていった。そういえば、頂上近くに学校があった。どうやら学校行きのスクールバス(ダンプ)らしい。頂上には、一般人の車は立ち入り禁止だが、工事用車両とスクールダンプは通行可能のようだ。こんな険しい山道を毎日通っていたら、全員がスーパー小学生になっちゃうから、そりゃ、バスも必要でしょう。
 そんなことよりも、こんな山奥に学校があり、さらに、子供を学校に通わせられる家庭が、こんなにあるとは、ちょっと意外だった。
さらに数分待っていると、下りのバスが来た。ひ弱な日本人は、運転席に乗せられ、約50分のドライブで、ふもと町の駐車場に到着した。ここには、ヤンゴンから乗ってきた我々のワンボックスが停めてある。

その駐車場で車を乗り換えようとすると…
「バナナ、バナナ」
と、頭に大きなお皿をのせた「バナナ売り」の集団が近づいてきた。ここを通る外国人にバナナを売って、生活費を稼いでいるらしい。10人くらいいる「バナナ売り」は、みな子供である。せいぜい小学校低学年である。さっきの制服の子供達をほとんど変わらない。かたや、制服で学校へ。かたや、なかなか売れないバナナをさばいて生活費を稼ぐ。日本では考えにくい貧富の差だ。
頭の上にのっけているバナナが1束(15本くらい)で200円(2ドル)だという。そんなにいっぱい買ったら、持ってかえるのが大変。2本で50円に交渉(かなり割高)して、1本をその子供に。いやらしい?

道端では、野ブタが草を食べていた。ミャンマーの山奥は悲しい。


20:華僑の根性

今回のミャンマーの滞在は6泊7日。
到着初日がヤンゴン泊。翌日からバガンに2泊。
戻ってきて、ヤンゴン1泊。翌日からチャイティーヨーへ、1泊2日。
戻ってきて、三度めのヤンゴン1泊。

ヤンゴンには、とびとびとびで、1泊ずつ、合計3泊。
ホテルは3度とも、前述のとおり、「グランドミヤーター」レジデンスを予約しておいた。華僑が経営する(「超」はつかないけれど)豪華ホテル。
部屋は、3泊とも同じ部屋が確保されていた。とびとびであったにもかかわらず、絶好の眺望を持つ特別ルームが、僕たちがバガンやチャイティーヨーへ行っている間も、誰にも利用されずに、僕らの帰りを待っていてくれた。
中国系経営者の粋なはからい。
「小金持ちの日本人にはこんなサービスをしておけば、また来てくれる」と。
おそらく、シーズンオフで空いているからでしょうが、通常のツイン料金で、特別ツインルーム(通常のツインの2倍の広さ)に泊めてくれて、なおかつ、こんなサービスまで。心にくい。
もちろん、次にミャンマーに行くときも、ここ「グランドミヤーターレジデンス」に決定です。(しかし、次はあるのか?)

そんなわけで、”ただいま”という感じで、ヤンゴンのホテルに帰ってきた。3度目ともなると、本当に自分の部屋に帰ってきた感じがします。
さて、ホテルに帰って、まず始めなければいけないのが洗濯。どの国へ行っても、どこから帰ってきても、これだけは避けて通れない。洗面所と浴室が2つずつある特別室なので、早速、夫婦で2手に分かれて洗濯開始。自分の下着を自分の手で洗うなんてのは、海外旅行をするまで経験なし。最初は抵抗があったけど、今は慣れたもの。石鹸さえ、日本から持参した泡どけのよいものを使えば簡単に洗濯できる。
問題は「出発までに乾くかどうか」。アフリカのモロッコでさえも、1日じゅう干していても乾かないことがあるんです。だから、ホテルの部屋に入った時は、いつも「どこに洗濯物を干すか」を最初に考えてしまいます。
その点、このグランド宮田ホテルはすばらしい。南向きの特別室には、南側に2畳ぶんくらいのテラスが3つも備え付けられている。テラスの手すりに干しておけば、数時間で完全乾燥。湿気の国にやってきて、これは非常に助かります。

ところが、
ところが?
テラスへの出入り口がオートロック??

洗濯物を抱えて外に出た。一通り干して、さぁ中に入ろう、としたら、、、、
ドアが開きません。部屋の中へ入れません。。オートロックが、しっかりとオートロックされています。

思い切りドアを叩いても、高級ホテルのドアは頑丈。しかも、うちの奥さんは、はるかかなたの、もうひとつの浴室で洗濯中。部屋が広すぎて、叩いても、わめいても、声は届かない。
ミャンマーの殺人的な日差しの中で、2畳ほどのベランダに一人取り残されてしまいました。
約15分後、そろそろ脱水気分になりかけた頃、「そんなところで何しているの?早く、他の洗濯物も干してよ。」と、何も知らない奥様がドアを開けて声をかけてくれました。

これって死亡事故が起きないかな?


21:山手線めぐり

ヤンゴンも2度目なら、「あまり観光客が立ち寄らないところ」へ行きたくなるもの。
そんな思いで、「歩き方」を眺めていたら、見つけました。
モバ・ヤター

ミャンマーの「山手線」です。
ヤンゴン駅を出発して、そのへんをぐるっと1周。そのまま乗っているだけで、自動的にヤンゴンへ戻してくれるという、旅行者にはとても安心できる乗り物。山手線と違うところは、電車ではなくて貨車であり、1周するのに3時間かかること。そして、なにより…

ホテルからヤンゴン中央駅までは歩いて5分。こんなところが、このホテルのグレイトなところ。
ヤンゴン中央駅は、ミャンマーとはいえ、1国の首都のターミナル駅。さすがにでかい。そして、相変わらずの金メッキ。屋根全体にしゃちほこが載っているといえば、わかりやすいでしょうか。もちろん人も、うじゃうじゃ。地方からやってくる行商は、家族総出でやってくる。お父さん、お母さん、お兄ちゃん、妹、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなして、かごいっぱいの野菜やら、鳥やら、ジャガイモやら、魚(?)やら、何だかよくわからないものなど、どさどさ持って都会に出てくる。これらを全部、売っ払って、帰りには生活用品を買って帰ろう、というわけ。人と同じくらいの荷物がやってくるのだから、あちこちで大混雑。旅行者だってやってくる。ただし、外国人ではなく、ミャンマー人。ヤンゴンにある気品あふれる金メッキの寺院にお参りをしようという、本当に尊敬に値してしまう人たちが、地方からワンサカやってくる。そんなお客を当てにして、タクシーだって大集合。駅の中、駅の前、駅の外、ほこりにまみれて大混雑です。

そんな駅の、おそらく「改札」にやってきた我々。
切符を買いたいんだけど…
駅内、すべてがミャンマー文字。東南アジア特有の丸っこい文字。こんなのガイドブックと照らし合わせても判読不能。切符の買い方どころか、切符売り場がどこだかすらわからない。

こんな時に、女性は強い。うちの奥様様が、それらしい制服のおっちゃんに向かって、
「モバ・ヤター?」
と一言。モバ・ヤターとは、ミャンマー語で「環状線」という意味らしい。しかし、「歩き方」に書いてあっただけで、アクセントも不明。「どこ?」とか「切符」とかいう言葉もなく、単に「モバ・ヤター」と言って、最後に「?」。こんなので、通じるわけないじゃん!
たった1つの単語だけで通じるようなら、日本語の「助詞」の立場がないぞ!

と思ってたら、以心伝心するもんだ。アジア人同士、通じ合う?

ついて来い、みたいな合図でおっちゃんが改札を素通り。僕らも素通り。そのままホームの端っこの駅長事務室みたいなところへ案内された。そこが、どうやら外国人専用の切符売り場だった。一人分1ドル(100円)払って、モバ・ヤター1周チケットを購入。さらに、おっちゃんがついて来い、と。今度は、ホームまで案内してくれた。

切符を買って、ホームまでくればもう大丈夫。「ありがとう。ここでいいですよ。」と、おっちゃんに言いたいけれど、まったく言葉が通じない。おっちゃんは「ここで待ってろ」みたいなことを言っている。

 南国の日差しと亜熱帯の雨の中、線路は草ぼうぼう。ホームは線路よりも1mくらい高くなっているが、ふかふかな線路の上は自由に歩行可能。当然、電車にひかれても「自己責任」だからね。ホームは3本で、5番線まである。そのひとつには、戦争映画にでてくるような貨物列車が20両編成くらいで止まってる。スティーブマックィーンとかが、走ってる貨車へ飛び乗るような、あんなやつ。こんなのが今でも現役で働かされているんだから、すごいよ。と思って見ていると、想像通りのギクシャクした音を出しながら、その貨物列車が動き出した。見たことないけど、ブリキのおもちゃのように、やっとこさっとこ動いていった。本当に偉いよ、ミャンマー人は。

おっちゃんといっしょに待つこと30分。やっと、お目当ての「モバ・ヤター」が到着した。
電車の到着とともに、そのへんにいたミャンマー人が、うじゃらうじゃらと電車の入り口に集まってくる。当然、みんな電車に乗る人。「整列」なんて言葉が辞書にない国の人だから、われもわれもと、押し合いへしあい。「謙虚」な日本人はなかなか乗せてもらえない。「これじゃ座れないね、3時間立ったままかな。」と、あきらめ状態だった我々を救ってくれたのが、そのおっちゃん。そのためにいっしょに待っていてくれたのか。

というわけで、次回へ、つづく。


22:特別列車

20両編成くらいのポンコツ貨車がホームに到着。山手線ほどではないけれど、たくさんの人が降りてくる。そして、降りてくる人を押しのけて、さらに多くの人が乗り込もうとする。こんなのは、「礼儀正しい」日本人にとっては、とても理解不可能。降りる人を押し返しながら乗り込んでいくミャンマー人。相手に悪いとか、効率悪いとか、そこまで思考回路が回らないようです。

そんなこんなの乗降風景。私たち夫婦は完全に取り残され、、、、
と思っていたら、さっきまでいっしょにいた付き添いのミャンマー人が、
「こっちへ来い!」と。
降りてきた人をかきわけかきわけ、ホームを歩き、後ろのほうの車両へと連れて行かれる。
そして、ある特定の車両の前に来ると、「ここへ乗れ」と手招き。
なんとそこは、”特別区域”。入り口付近はミャンマー人で埋め尽くされているけれど、それら人ごみをよけながら車内にはいると、ちゃんと座る場所が用意されている。
付き添いのおっちゃんは、車内の軍人らしき人に一言二言。われわれを席に案内すると、にこっと笑って列車から降りていった。
すっげぇ、いい人。(こういうときのチップは、喜んで渡します。)

”特別区域”であって、”特別車両”ではない。車両はすべて同じで、戦争に出てくる軍用列車のようなもの。座席は窓側にあるベンチだけ。窓に背を向けて座ることになるので景色が見えない。床は当然、木でできている。
車両の真ん中あたりを、一本のひもが、あっちの窓から、こっちの窓まで渡してある。この紐の内側が特別地域。紐の外側、つまり出口側が一般地域。一般地域にはミャンマー人がぎっしりと乗っている。ベンチはもちろん満席で詰めあいながら座ってる。
特別地域に入っていいのは、外国人旅行者と軍人だけ。僕らを合わせて8人の客。全員がベンチに座っても、おしりの間には空間ができる。
一般地域からのうらめしい視線をあびながら、特別地域の冷たいベンチに腰をおろした。ミャンマーのみなさん、ごめんなさい。でも3時間、立ったままはつらいし、電車代だって、あなた方の100倍以上も払っているんだから、許してちょうだい。
私たちの値段:ひとり1ドル=1000Ks
ミャンマー人の現地値段:7Ks
Ks(チャット)は現地通貨。

ミャンマーの青い空の下、モバ・ヤター1周3時間の旅がスタート。
さて、飛行機の時間までに、無事にホテルに帰れるのでしょうか。


23:世界の車窓から

外国人特別車両に座れた我々夫婦。ひも一本へだてた「一般車両」にはミャンマー人がぎゅうぎゅうで立っています。
「なんか、悪いね」なんて、思っていたら…

向かい側に座っている軍人が、ベンチ椅子に寝そべり始めた!外国人特別地域に入っていいのは、外国人旅行者と軍人。軍人はもちろん、ミャンマー人。隣で立っているミャンマー人と、同じミャンマー人。立っているミャンマー人を尻目に、寝そべっているミャンマー軍人。限度ないです、彼らは。やつらに比べると日本人の節操は、天下一品です。

ミャンマーは熱帯の国。レールが、暑さのために少しずつ溶けているみたいです。
日本では想像もつかない縦ゆれと、さらに危険を感じるような横ゆれに、車体をぎしぎしギシギシさせながら走っていきます。そんなに揺れるから、さすがにスピードは出せません。というか、ミャンマーのエンジンでは、20両も引っ張っていては、氷の上でもスピードは出せません。最高でも時速50km程度で、カーブや踏み切りが近くなると30kmくらいに減速します。
「そんなんじゃ、自動車よりも遅いじゃん!」と言いたくなるのですが、ミャンマーには時速50km出せる車のほうが少ないですから。
時速30kmといえば、自転車並みのスピードなので、走っている列車から勝手に乗り降りしてる冒険者を数多く見かけます。もともと、列車にはドアがついていません。無駄なものにはお金をかけないお国柄ですから。そんなもんだから、青空の下で乗り降り自由なんですね。でも、ドアがないなんて、混んでいるときには、落とされないかどうか心配です。ミャンマーは「礼儀」よりも「自己責任」を重んじる国なのです。

線路脇では、レールに洗濯物を広げている風景をよく見かけます。
レールが熱いから、よく乾くのでしょう。しかし、しまい忘れたら大変だよなぁ、と他人事ながら心配です。

そんな景色を見るために、窓の外に上半身を乗り出してみました。危ないかもしれないけど、これも自己責任。でも、確かに、木の枝がすれすれを通る、ではなくて、ぶつかってくるよ、おい。細かいことは気にしないミャンマー鉄道です。

5分くらい、風をうけて進むと、次の駅に到着します。最初のうちは、快適な旅です。


24:タイムマシーン鉄道

「ヤンゴン中央」駅を無事に出発。窓の外に顔や手を出しながら、5分も走ると、次の駅に到着。駅名は絶対に判読不能な文字だけども、一応、”街”といった感じの駅。その後も、5分から10分ごとに駅へ到着するが、駅を通り過ぎるごとに、だんだんと時代がさかのぼっていく。
駅の建物から、電化製品が消え、鉄筋コンクリートが消え、売店が消え、人口塗料が消え、、、。30分後に到着した駅では、石造りのホームと駅舎に木製の看板だけだった。町並みも同様。ヤンゴン中央を離れるにつれ、車が消えていく。そのうち、見渡す限りの亜熱帯の草原とジャングルだけになる。視野の中にある人工産物は、われわれが乗っている貨物列車とレールだけ。それ以外は、緑色に生い茂った得体のしれない植物と、手作りの木製住居、そして、青い空と痛い日差し。遊園地の電車が、いわゆる「ジャングルゾーン」に入ったようなものが、実際に目の前にあった。これほどまでに文明が違うものかと、驚いてしまう。湿地帯の上に高床式住居を作って住んでいる彼らにとっては、おかしな服を着た外国人こそ、まさに「異国の人」なのであろう。しかし、彼らは、それを望んでいるのか・不満はないのか?かわいそうに思えるのは、日本人の自分勝手な心なのか。

そんな未開の土地だから、文明人には予測できないことが絶対にあるはず。鳥インフルエンザもそのひとつ。線路脇を自由自在に歩いている「鳥」。たぶん「にわとり」。それらを売るために、足をしばって吊るしながら運んでいる子供。そんなのが、電車に乗ってくる。鳥の羽がふわふわと飛んでいる。免疫力の低下している文明人は、こんなところで「鳥インフルエンザ」にかかっちゃうんでしょうね。私の帰国後の発熱も、この電車旅行でウイルスをもらった可能性が高いです。

ジャングル→大稲作地帯→湿地→砂埃の小さな町→
こんな感じで風景が変化していきます。

時には、大きな工業団地があったりする。日本や欧米資本の食品か繊維関係の工場がドシンと構えていて、その周辺には街が発展している。こんなのを見ると、「資本主義がミャンマーを助けている」と感じてしまうのだが、「資本主義が自然を破壊している」ともとれるのでしょうか。

窓の外には熱帯アジアの壮大な景色、一方、乗客は種々多様な服装と荷物。あちこちに眼をキョロキョロさせながら、1、2時間が経過します。


25:ゴールイン、そしておみやげ

いくら風変わりな景色でも、1、2時間もすれば、飽きてきます。
ごとごとゴトゴト、木のいすの上で揺られながら、お尻も痛くなってきた。

本当は駅で降りてみればいいんだけど、そこまで時間がなかったのが残念です。

山手線の5分の4くらいを回ったはず。ゴールのヤンゴン駅が近くなってきたはず。なぜなら、一時は空いていた車両が、再び混雑しはじめてきたから。田舎ゾーンの人々が、特産物を持って電車に乗りこみ、都会ゾーンに下りて、それらを売り払う。売り上げのお金で、生活品をどっさり買って、行きも帰りも荷物をいっぱい抱えて電車に乗り込む。そんな、経済の教科書みたいなことが、目の前で起きているミャンマー。正午近くの電車の中は、これから市場で売るはずの野菜、鳥、手工業品などが所狭しと置かれている。電車内は人もいっぱい、ものもいっぱい。そんな中をすり抜けていく「水売り」の少年。大きな桶を抱えながら、コップ一杯の水を売る。コップは共通利用。水は、完璧に「自然の水」。日本人が飲んだら、そのへんの下剤よりもよく効くはず。
僕らの目の前の、外人地域側ででかい態度で座っている軍人が、水売りを呼びとめた。少年から、コップ一杯の水をうばってガブ飲み。しかし、お金は払わない。軍人と民間人は、かなり仲が悪そうです。

2時間45分のツアーは、ヤンゴン中央駅に戻って終了。何時間ぶりかに、背中をのばして、大あくび。楽しかったけど、疲れた。

さて、もうすぐ飛行機の時間だから、帰りましょうか。


26:五感で感じるミャンマー

ミャンマーが、残念だけれど貧乏な理由は、いくらでもあります。

熱心な仏教徒があまりにも多い。
失礼ですが、お坊さんて、何するの?
お祈りをして、寺を掃除して、あとのメインは、托鉢行脚。他人から、お供えをもらうのが仕事。つまり、自分では何も生産的な活動をしていない。米を育てるでもなく、タオルを編むでもなく、ただ、他人のものを少しずづめぐんでもらうだけ。
極端に言うと、お坊さんは、その国のGDPにプラスになることを何もしていない。
ミャンマーにでは、視野の中のあちこちに、朱色の僧衣をまとったお坊さんがわんさかといる。朝、昼の托鉢ラッシュ時には、ほんとにあちこちで、行列でお坊さんがやってくる。
いや、彼らは偉いですよ、間違いなく。軟弱な、エセ仏教徒の日本人に比べたら、比較するのが申し訳ないくらいに精神的に崇高です。朝っぱらから、どんなに寒くても、どんな砂利道でも、裸足で歩いて、ひたすら托鉢しているんだから。
でも、残念ですけど、生産的価値はゼロなんです。
人口がいるのに、国の価値が上がらない、ひとつの理由です。

一応、仏教寺院が観光資源となってますので、それはそれで、よいのですが、
ならば、寺に管理人をつけて掃除して貰えばいいでしょう。
なんてのは、頭の中に経済観念しかない日本人的発想なんでしょうね。

軍人が多い
同じく、軍隊だって生産的価値ゼロです。それどころか、かなり莫大な消費者です。
ミャンマーは、いわゆる軍事国家で、軍隊の力で民衆を押さえつけています(ように見えます)。国民が地道に稼いだ国家予算が、軍隊に無駄に消費されてしまうなんて悲しいです。日本もそうならないでほしい。
街中で、軍人は我が物顔で歩いてますが、一般人とは決して友好的ではないようです。

自然が厳しいのもハンデキャップ。
あの熱さは、文字ではあらわせません。夏、といっても、9月頃の日差しの下、20m歩くと、意識が遠くなります。そこで、水を飲むと、汗をかいて体力が奪われる。
昼間の間に、外で何か仕事なんて、できっこない。
ビルを建てる、道を造る、こんなことが昼間にできないんだから、進歩するはずがない。
夜にできるって?電気代がないのに、夜間の工事なんて不可能です。

そんなマイナス要素の中で、本当に彼らは元気に生活しています。
生きる目標はなんですか?と聞けば、間違いなく、
「生きることです」と答えるはずです。
「その日暮らし」の運命を黙って受け入れている。彼ら、ミャンマー人は、本当に尊敬に値する人々です。

そんな人々に、少しでも「生きる力」を分けてもらいたい。そういう気持ちで、ミャンマー、あるいは、その他の途上国へ旅をします。
物価が安い国だからこそ、我々セレブ国には想像もつかない苦労と生命力が隠されています。

見る、聞く、これくらいならテレビで充分。
臭いをかいで、手足で触って、味を楽しむ。
ここまで感じるためには、実際に行ってみないとわからない。
みなさま、是非、一度お越しください。
切符の買い方など、不明な点は、いくらでも相談にのります。

ヤンゴンのおまけ
「カフェアロマ」日本でいうなら、スタバのような喫茶店。コーヒー100円、ケーキ100円。地元の相場の10倍以上。外国人旅行者がほとんどだが、中には地元の若者がいたりする。1杯4000円(相当)のコーヒーを飲みに来るなんて、IT企業の社長みたいなもんか。
「読売新聞」なんと400円。インターネットで取り寄せた内容をプリントアウトして売っている。ミャンマー公務員の月給の10分の1。大事に読みます。
「ゲームカセット」将棋、オセロ、麻雀がひとつに入ったゲームカセット。ファミコン用。ヤンゴンのおもちゃやで、1つ100円前後。間違いなく海賊版。

みやげ話って言うくらいだから、おみやげってのは品物じゃなくてもいいんだよ。

(ミャンマー編終了)


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by akogarehotel | 2005-01-02 23:03 | あちこち旅行記 | Comments(0)  

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